Мальта по полочкам: рассказ о поездке в Мелиху

Жара, до пешеходного перехода тащиться ужасно не хочется — отель-то напротив… Дорога пустынна, лишь справа воткнут не по делу, на встречке, микроавтобус. Взглянула налево, ступила на асфальт с тротуара. Визг тормозов… Кто-то больно вцепляется мне в плечо — муж выхватил из под колес крепкой рукой, — лечу обратно на тротуар — о-о-очень узкий, к слову сказать. Мальта! Зазеркальное королевство с потоком людей и машин наоборот.  За семь дней мы так и не привыкли смотреть сначала направо и путали направления движения автобусов — стоим на остановке, а нужный подходит к противоположной стороне улицы…

Когда-то автобусы на Мальте были замечательные — старенькие английские герои фильмов 50-х. В прошлый раз, лет пять назад, я прокатилась на таком ветеране. Сейчас бы уже не довелось, парк полностью заменили — исчезла одна из изюминок «тяжелого колониального прошлого». Независимой от Великобритании Мальта стала в 1964, а от британских военно-морских баз и покровительства английской короны избавилась только в конце семидесятых, что не мешает англичанам по-прежнему считать Мальту домашним курортом на длинные выходные. Англичане поставили красные телефонные будки, красные почтовые ящики и пустили автобусы с правым рулем по левой стороне мальтийских дорог…Не мешает и норвежцам, прошедшим по островам во времена походов норманнов и основавшим на них ряд здравниц с пансионатами. А вот французы, после полного и окончательного разгрома Наполеона, высаживаются на острова Мальтийского архипелага не часто.
Выяснить, кто и когда вывел мальтийскую болонку, мне так и не удалось — ни одного экземпляра на острове я не встретила. Может быть потому, что на Мальте почти не осталось деревьев, а без них особям мужского собачьего пола не комильфо…
Коренные мальтийцы используют ностальгические слабости одних и любознательность всех прочих себе во благо, ибо туризм кормит это крошечную страну Шенгенского соглашения посреди Средиземного моря, между Африкой и Европой. Из населенных островов — один побольше да другой совсем небольшой.

АВТОБУСЫ

Одой автобусам и начну свой рассказ, в который постараюсь уместить побольше практической информации, основанной на личном опыте (поездка на Мальту состоялась в первой половине сентября 2015 года), и кое в чем отличающемся от сведений, выуженных из нета до путешествия. Впрочем, если в ближайщие планы Мальта не входит, информационную часть можно пропустить и перейти ко второй — за чашечкой кофе.
НЕ существует больше проездного билета на день, который еще недавно был всего на несколько центов дороже разового. Сейчас билет на одну поездку в разгар туристического сезона стоит 2 евро и действует 2 часа — т.е. годится для пересадок на всем протяжении маршрута. Автобусное сообщение организованно превосходно: расписание соответствует действительности; на ключевых станциях пересадок время ожидания между автобусами составляет всего несколько минут; маршрут расписан на информационных досках, а внутри автобуса за нужной остановкой следить можно по бегущей строке — сигнал водителю о выходе нажатием кнопки. Автобусы с кондиционерами, водители вежливые, улыбчивые и очень умелые — лихо выкручивают по узеньким улицам мальтийских городов, с ходу вписываясь в напряженное мальтийское движение и успевая отвечать на глупые вопросы туристов. По-английски, естественно.
Зимний билет отличается по стоимости от летнего — 1,5 евро, есть еще ночной всесезонный за 3. Это для иностранцев, потому что для жителей Мальты тарифы иные, их я касаться не буду. И если уж угораздило поселиться от пляжа вдали, придется купить проездной на неделю за 21 евро, детям — 15, — судя по мокрым очередям на пляжных остановках, отелей на Мальте значительно больше, чем пляжей при них.

На автобусе можно добраться в любой конец острова — цена едина. Маршруты составлены так, что автобус не минует ни одной деревушки вдоль изрезанного бухтами побережья острова — 27 км в длину и 15 км в ширину. С одной стороны, по цене автобусного билета, можно доехать до значимых мест Мальты — Валлетты и Мдины с Раббатом; с другой, слегка угнетало прочесывание городов и весей. С третьей, — гугл подсказал, как добраться от нашего отеля до национального парка, и оказалось, что автобус с пересадкой занимает без малого час, а пешим ходом 4,5 км мы преодолели бы за 45 минут. Но по жаре и в горку…

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ

На острове — химера: по дорогам Мальты уверенно едут лишь британцы с японцами, остальным правый руль с левосторонним движением противопоказан. Особо замысловатым представился мне маневр на «ватрушках», которых здесь великое множество, — так и хочется пропустить притормозившего справа, а наглого левого подрезать… Когда заканчиваются часы пик с плотными пробками, ограничение скорости и мальтийский водитель совмещаться как-то сразу перестают, а потому иноземцу приходится напрягать мозг вдвойне — как промчаться на 80 км/час по узеньким улочкам городка, не раздавив туриста, оступившегося с тридцатисантиметрового по ширине тротуара, и вовремя вспомнить, что дорогу здесь уступают не справа, а слева… За собственную отважную самоуверенность европейцы с правосторонним мышлением расплачиваются нервами, временем и чистоганом — аварии без тяжких последствий на мальтийских дорогах встречаются часто.
Почти все побережье Мальты — сплошной населенный пункт с различными географическими названиями. По «городу» проложены дороги, разобраться в которых без навигатора мне было бы сложно, а с навигатором хлопотно. Объездных дорог здесь практически нет. Нашла одну, выходящую из Мелихи — качественное такое шоссе, в которое вложился Евросоюз и поставил себе мемориальную доску. Вдоль него я поднялась на самую гору окрестности обозреть, потому что для пеших прогулок прочие дороги не предназначены — тротуаров нет.

ТРАНСФЕР

Мы поселились на дальней оконечности острова в городке Мелиха. Интернет объяснил, что добраться туда можно только на такси, а так же и то, что такси надо заказывать заранее — будет дешевле.
Конкуренты тоже не дремлют и предлагают услуги на пару евро дешевле. Оплата кредиткой еще до прилета, поэтому я рисковать не стала — задержки, отмена рейса — и заказ решила сделать в день приезда. Куда там! Ни у одной из компаний свободных машин уже не было.
В аэропорту в зале прилета к распорядителю стояла огромная очередь из заказавших и оплативших такси накануне, т.ч. выигрыш во времени вышел бы относительный. Зато мы увидали почти весь остров еще на пути к отелю, пока развозили других пассажиров, и, правильно оценив расстояния, пробки в изнуряющей сентябрьской жаре, заведомо отказались от экскурсии по острову на автобусе Hop-On-Hop-Off. Мой туристический опыт гласит — информация, льющаяся в уши даже на родном языке о незнакомых событиях и личностях, тут же из ушей и выливается. А комфортным этот вид передвижения не назовешь — сверху печет, внутри удушает.  Оправданы подобные экскурсии, на мой взгляд, только в городах однодневного пребывания, и то не во всех.

Знатоки утверждают, что заказанное такси обходится дешевле «пойманного», что черные машины дешевле белых, что… Не знаю, убедиться в этом не довелось.  Случалось, без такси было не обойтись, а коли не обойтись, так и платили, сколько запрашивали… Запрашивали, правда, по-божески — не больше тридцатки.

Услугами Он-Оффа мы все-таки воспользовались на острове Гозо (Гоцо) — девать три часа было некуда. Итог — обгоревшие ноги и плечи, запомнившийся исторический факт о полоне всех 5 тысяч жителей острова и пара выхваченных с крыши автобуса меж голов кадров…

ПЛЯЖИ И ОТЕЛИ

Ткнув пальцем в небо, мы не промахнулись. Не потому что умные, а просто опыт имеем. Почему-то бытует мнение, что пляжей на Мальте нет. Есть, да еще какие! Для того, чтобы наслаждаться морем, когда хочется, а не когда автобус привезет, селится надо в Мелихе, что демократично, или на Голден Бей, что с некой претензией. В этих местах пляжи с мелководьем для малышни у берега и приятной глубиной для поплавать. Песчаная береговая линия вдоль бухты Мелихи длинная-длинная. В той части, где жили мы, по выходным собираются мальтийские семьи — натягивают тенты, расставляют столы и стулья, готовят на плитке с баллоном, укладывают детей спать в тенечке, купаются и всячески бездельничают. Мы тоже бездельничали по-своему, об этом чуть ниже.

Мелиха на закате

 

Сняла платье, надела шорты. Чемодан со шляпками, шпильками и бриллиантами распаковывать не пришлось: от отеля до пляжа три минуты пешего хода по тридцатипятиградусной жаре — одежда нужна, чтобы тело прикрыть от палящего солнца. Сентябрь — по-настоящему летний месяц, такая погода сохранится до октября. Потом жара начнет спадать, море остывать. А пока оно теплое, песок цвета цемента окрашивает воду в лазурь. Маска и трубка, купленные в местном ларьке за десятку,  влили меня в ряды снорков, хотя на дне бухты Милехи разглядывать особо и нечего — серые рыбки и крабики с звездами под стать песчаному дну. Куда интереснее оказалось дно местного пляжика под стенами столичной Валлетты: в войну разбомбленные укрепления рухнули в акваторию бухты — ступаешь на твердую, чуть скользкую от растительности поверхность, пара шагов — воды по колено — и вдруг обрыв. А там… Глубоко-глубоко вниз уходят громадные древние каменные блоки, заселенные жизнью. Таких пляжей-непляжей на Мальте огромное множество — надо лишь присмотреться, где плавают местные, и обязательно брать с собой купальные тапочки. Люди на Мальте приветливые — не возражали против нашего вторжения в «лодочный кооператив». Их дачки — сарайчики с лодками примостились прямо под крепостными стенами древнего города.

Отель желательно выбирать построенный или капитально отремонтированный после окончания английского господства, иначе, не ровен час, можно получить номер с двумя кранами — холодным и горячим — без смесителя, с пробкой. Причем не только в раковине, но и в ванне без душа. Вторую подножку на Мальте не англичанину ставят розетки — задача IQ: а) адаптер за доп.плату взять на ресепшн; в) купить за два евро в лавчонке за ближайшим углом; с) выдернуть шнур телевизора из европейской розетки на время зарядки гаджета.
Бронируя, не плохо бы справиться о наличии в номере кондиционера — иначе, на выбор, приступы жабы или — платить.
Мне кажется, что мальтийцы филигранно владеют искусством охоты на деньги клиента — ловишься на дешевизну совсем недешевой Мальты, а после платишь за дополнительные (но крайне необходимые) услуги. В нашем случае это были не включенные в стоимость проживания завтраки, совсем недурные, и отсутсвующий в номере интернет, который после оплаты оказался просто ужасным — не для работы.

ИНТЕРНЕТ

На Мальте — отдельная песня. С подобным тихоходом я сталкивалась лишь во времена предоставления интернет-услуг по домашнему телефону.  WI-Fi же и вовсе из области мечтаний — мальтийский  WI-FI отсутствует как класс в кафе с ресторанами, в порту, в зале прилета аэропорта, на пароме и даже там, где гордо в рекламе заявлено о нем…

Мне показалось, на Мальте выгодно селиться в апарт-отелях с кухонькой в номере. Окрестные рестораны предлагают гамбургеры, макароны и пиццы по неприличной цене, а супермаркет — продукты, не требующие долгого стояния над плитой. Цены не ужасали, в магазине же обычного жилого района даже радовали. Подобного позитива у израильских и у испанских прилавков я не испытывала — там общепит обходился немногим дороже.
В апарт-отелях я отсыпаюсь, не заводя будильника, чтобы успеть на завтрак. (Чаша весов с апартами грузно перевесила вздернутые звезднутые отели)

НА КАТАМАРАНЕ В СИЦИЛИЮ

Я давно на себя махнула рукой как на пляжного отдыхающего — поплавать бы вдосталь, а под зонтиком не лежится. Не оседлая я, хочется мир посмотреть. Как оказалось, на Мальте скучать не приходится, но еще дома мы вплели в свои планы Южную Сицилию — о ней будет следующий рассказ. Здесь же отведу отдельную полочку катамарану, как средству передвижения между двумя островами.
Билеты туда и обратно нашлись на сайте Dirrect Ferries — такой паромный букинг, удобный в использовании, потому что понятливый и знает русский язык. Катамаран хотя и большой, но количество мест на нем ограничено, поэтому рисковать я не стала и купила билеты заранее — месяца за два до поездки. Выгоды от этого никакой, но приятно же сознавать, что встав в несусветную рань, к катамарану я прибуду с гарантией отправления и без спешки. На двоих поездка с Мальты на Сицилию и через неделю обратно обошлась в триста евро.

Один из  пассажирских салонов катамарана

Туристические компании Мальты предлагают весьма привлекательный однодневный тур на Сицилию к Этне и в Таормину за 145 евро, включая дорогу по морю и по суше. Но это для тех, кто не боится долгих автобусных переездов — от сицилийского порта Поццалло к подножью вулкана больше 150 км.
Сицилийцы же из порта Поццалло в столицу Мальты Валлетту тур одного дня продают за 60 евро — на Мальте с вулканами плохо.
Два острова — Мальту с Сицилией — разделяют всего полтара часа хода по морю. Катамаран переносит не просто из культуры в другую культуру — песчанно-лазурная палитра Мальты сменяется неожиданно мощным и ярким холстом импрессиониста. И эти мчащие в волнах дельфины…  И этот легкий намек на мафиозное прошлое с настоящим и будущим…

Мальта

Намек на Сицилию

О БЕЗДЕЛИИ

В отпуск мы отправляемся без программы, обязательной к исполнению. Бездельничаем со смаком — пьем местные вина и пивы, поддаемся порыву — и едем, куда глаза глядят и приведет дорога.

Музеям предпочитаем людей: супруг обожает развлечь разговором молоденьких девиц за прилавком, его занимает вопрос — на каком языке девы говорят меж собой.
Язык странный, какой-то исконный, ни на что не похожий — по древней финикийской основе вышивка вязью из латыни, арабского и французского с английским — со скандинавскими интонациями… Слушаешь — и не разложить по полочкам слова, а в написании все понятно и ясно, кроме одного — что же вся эта ономастика означает.

Девицы на Мальте по-южному хороши. Женщины, по-южному же, быстро теряют свою привлекательность и к пятидесяти, увы, нередко выглядят матерями своим спутникам-супругам…

Никто уже сейчас не ответит — были ли «Спящая леди» (см.в интернете) и прочие грации с бедрами 72 размера и грудями, лежащими на животе, секс-символами пять тысяч лет назад. Фигурки эти можно увидеть в музее. Но среди дамского населения острова и до сих пор встречаются представительницы с невероятным строением  нижних конечностей… От возраста сей феномен не зависит, и от упитанности тоже, но, безусловно, доставляет страдания потмкам той каменной леди — слишком уродливо выглядят необъятные ляжки на ножке детского 35 размера и ощутимо затрудняют движение. Но я не буду о грустном…
С тонкостей языка беседа переключилась на качественное обслуживание с видимым знанием дела во всех областях, с которыми мы как туристы успели столкнуться. И оказалось, что КАЖДЫЙ выпускник средней школы на Мальте обязан получить профессиональное образование раньше, чем решит, поступать ли ему в университет. Разумно, не правда ли?

Хочется верить, что нынешние юные леди научатся договариваться с природой и будут прекрасными и в свои 50, и в 75…

Мальтийские господа как один напоминали мне Владимира Познера — та же блистательная макушка, тот же проницательный, чуть ироничный, прищуренный взгляд.

Мальтийцы позируют перед камерой с удовольствием — оплатой идет разговор о насущном: а как у вас, а как у нас… Этих синьоров очень заинтересовала рыбалка в Финляндии, снег, мороз и…блондинки, которые в местных краях не водятся.

Так, общаясь с народом, мы выясняем — куда же все-таки стоит поехать. Нам называют Мдину с Рабатом.

Мдина — обитель аристократов и рыцарей. Покой трехсот членов древних фамилий нарушать строжайше запрещено, но можно с зари до заката гулять по дающим прохладу улицам старого города, обнесенного крепостными стенами, ворота которых на ночь запираются на засов.  Мальтийский орден хранит в себе тайн не меньше, чем сицилийская мафия, а корни его уходят к первым крестовым походам. С Россией у Ордена особые отношения: мифы и сказки сегодняшних дней я оставлю их сочиителям, но достоверно известно, что Павел I, увлеченный идеями Ордена, предоставил убежище в Санкт-Петербурге гонимым Наполеоном рыцарям Мальты — до основания в Риме, в Петербурге существовала штаб-квартира Мальтийского ордена. Но об этом с местными мы беседовать не стали — рыцари на пути не попались, а прочий народ отличает обычного гражданина от члена Мальтийского ордена так же, как различаем их мы. То есть — никак, а потому ни особого благолепия, ни давящей печати веков я, гуляя по Мдине, не уловила. Вина в том не древнего города, а некой пресыщенности европейскими впечатлениями и  заимствования архитектурных идей — похожи они, средневековые крепости-города. Тем сильнее становится с каждой зарубежной поездкой уверенность — Санкт-Петербург уникален по сути своей, подобного в мире нет.

Мдина

Мальта уже пять тысяч лет приманивает властителей мира с завоевателями — лакомый кусочек между Африкой и Европой, а с позапрошлого века — и на пути от Гибралтара к Суэцкому каналу. Как у каждой страны, у Мальты есть свои героические страницы.
Для туристов, не готовящихся сдавать экзамены по истории с географией пройденных стран, достаточно посмотреть в Валлетте кино с прослушиванием текста на родном языке. За 15 евро составится довольно полное представление о мальтийских событиях с древних времен — с чистой совестью можно избавить себя от посещения палимых солнцем руин в пользу моря и прогулки по островам.

Добравшись на рейсовом автобусе (N 51-53, 201-203,X3 )  до Мдины, посмотрели направо — по другую сторону площади с памятником Жертвам войны раскинулся древний Рабат. Мы заглянули  в Катакомбы — от солнца передохнули и к истории приобщились. Прогулка по подземному кладбищу не понравилась, а на поверхности городок очень мил.

В катакомбах

 

Не хочется ерничать, но на Мальте культовые сооружения бок о бок уживаются с пабами и прочими питейными заведениями. С последним понятно — должен же где-то интурист расслабляться.  А чтобы душой и сердцем принять многочисленные, обвешенные электрическими лампочками, соборы Мальты, фигурки святых — покровителей, встроенные в углубления фасадов, бой колокола за окном отеля, надо хотя бы чуть-чуть понимать, что островом-курортом Мальта была не всегда. Уповать приходилось порой лишь на небесных покровителей.

Однажды внутренний голос сказал — ты должна сделать это. Случилось, когда поездка только лишь замышлялась, а на глаза попалась статья Алексея Пескова «Мальта без дайвинга — деньги на ветер». Голосу подпевали случайности — взявшаяся ниоткуда инструктор из Таллина и день, проведенный в финском дайв-клубе по специальному предложению, — это-то обстоятельство и стреножило моё побуждение всецело отдаться мальтийскому дайвингу. Я Редактору не ровня, а потому, трезво взвесив свои навыки в плаванье и нырянии, отнесла погружения в какую-нибудь из следующих жизней…

Мой уровень начинающего чайника предполагал на Мальте пробное погружение. Чайный опыт показывал, что предлагаемые полтора часа нельзя отнести к первому, пробному, уроку PADI — в финском дайв-центре это время было потрачено только на инструктаж с кратким экзаменом. И лишь после завершения теоретической части два часа мы отрабатывали на практике упражнения для новичков — сначала «на мелководье», а после погрузившись на дно шестиметрового бассейна. Понятно, что мальтийская перспектива по-быстрому натянуть на себя амуницию и поползать по песчаному дну полчаса меня не прельстила. К тому же в Финляндии инструктаж я прослушала на финском языке, который понимаю. Я не владею английским настолько, чтобы обучаться серьезному делу (а дайвинг за гранью «для новичков» — это еще и опасно). Возможно, инструкторы, говорящие на русском, на Мальте есть, скорее всего, это требует дополнительных денег, но что-то подсказывает мне — обучение для продвинутых туристов-дайверов качественно не сильно-то отличается от обучения чайников-дайверов… Это мое субъективное мнение, но интересующимся мальтийским дайвингом всерьез,  я предложила бы прочесть упомянутую статью — красочное и талантливое описание опыта автора — Алексея Пескова.

Насмотревшись на бедолагу, взбирающегося в гидрокостюме с баллоном под палящим полуденным солнцем по ступеням отвесного склона Лазурного окна, я окончательно поняла, что дайвинг — дело не женское. Надела масочку с трубкой и влилась в стаю придурков, объект вожделения которых — невзрачных рыбёх — булкой прикармливал на потеху чувак с корабля.

Мальтийский архипелаг — это несколько островов, поселиться из них можно на Гозо и Мальте. Другие слишком малы и пустынны для комфортного проживания.  Когда-то островные пещеры служили естественным укрытием для контрабандистов, ныне острова со своими пещерами, заливами и бухтами — востребованный аттракцион, шоу: кто только и на чем не возит на Гозо с Комино жадного до новых ощущений туриста. Исследовать рынок я не стала, но дважды воспользовалась услугами двух крупных компаний — из Валлетты и Мелихи. «Капитан Морган» понравился больше — он хотя и облажался с заявленным в рекламе Wi-Fi, но исправно поил обещанным алкоголем, кормил и выпускал поплавать в лазурных бухтах прямо с трапа. День проведен был не зря, а 60 евро ушли по назначению: на ублажение взора, тела, желудка и повышение самооценки — в открытом море сноркала, как-никак.

Вторая компания, названия которой я не запомнила, расписывая маршрут, слегка слукавила: высадили нас только дважды — на Гозо и в хваленой Голубой Лагуне, где на каждый свободный метр купальщиков больше, чем в Сочи советских времен… Не впечатлило после моргановских морских купаний, захода в пещеры и катаний с ветерком на  байлайнере (за доп.плату — 15 евро)

Ехать на Гозо ради осмотра достопримечательностей, возможно, и не стоит, но оказавшись на острове, непременно надо добраться до Лазурного окна, чтоб сфоткать и хвастаться — и я там был.
Подумала. Нет — это каприз — пройдет пара недель после отпуска, и фото будут вызывать щемящие воспоминания о былом…

Лазурное окно и виды Гозо

И все-таки не лишне понимать — никого за пару занятий не научат погружаться в морские глубины и ездить верхом, как не обучат английскому за пару недель. Даже на Мальте, а потому все перечисленное годится лишь для шлифовки полученных ранее знаний и навыков.

Свой последний мальтийский вечер до перемещения на Сицилию я провела в седле. Высоко над бездной морской проложен конный маршрут: узкая, выбитая копытами, тропа подходит порой так близко к обрыву, что дух захватывает. Все-таки лошадь — животное, и доверять беспредельно ей нельзя, особенно случайному всаднику, посаженному на случайную лошадь… А лошади у Марио — владельца конюшни — ни какие-нибудь там кобыленки, а вполне так себе скакуны — то и дело пытались пуститься в галоп. Марио — тренер опытный, — лошадей подбирал сообразно умениям и полу всадника. Проделывает он это уже на протяжении лет: каску на голову, ездока на коня, инструктора в помощь — каждый в группе оказывается под контролем. Так гуськом и катались — полтора часа по склонам горы над Голден Бей. Тело мое, прошедшее годы назад боевое крещение арабской кобылой, как-то само приняло нужное положение в седле, руки правильно взяли уздечку, ноги подсказали оптимальную длину стремян: Лео — инструктор — расслабился и всю дорогу занимал меня глупыми разговорами, а мне б на закат посмотреть, да насладиться, запомнить …

Утром мы уезжали на остров Сицилия, чтоб через шесть дней вернуться на Мальту — в Валлетту.

by the materials turizm.ru